Modni entuzijasti i kritičari na društvenim mrežama su napokon dobili svog novog-starog neprijatelja - Mariju Graziju Chiuri na čelu rimske modne kuće Fendi. Očekivanja su, začudo, bila ogromna. Chiuri se ovim potezom, nakon Diora, vratila u brend u kojem je sve počelo.
Upravo se nju navodi kao jednu od ključnih dizajnerica koja je u vremenu Karla Lagerfelda bila zaslužna za nastanak Fendi Baguette, jedne od najpoznatijih it torbica u povijesti. Uz teaser kampanju koja je bila iznenađujuće senzualna, hype oko kolekcije je bio gotovo opipljiv. Ipak, rezultat je vrlo brzo ''raskomadan'' na društvenim mrežama i opisan kao Dior 2.0.
Ljepota jednostavnosti
Fendi Baguette torbica oblikovana u gotovo sportskom stilu, pa u tekstilu, i konačno - bez šljokica? Indikator recesije je postao omiljeni pojam na društvenim mrežama, pa se tim terminom vrlo brzo opisala ova kolekcija. Doduše, možda bi se toj kritici moglo i progledati kroz prste, s obzirom na činjenicu da jednostavniju Fendi kolekciju nismo vidjeli od vremena Kima Jonesa na čelu ženskog dijela brenda.
Dijelu razočaranja doprinijela je i činjenica da je posljednju, izuzetno dobru kolekciju potpisivala Silvija Venturini Fendi, jedna od nasljednica originalne osnivačice kuće koja je u kolekciji prikazala slične, floralne motive, ali odrađene zahtjevnijim tehnikama kao što je lasersko rezanje i mozaično slaganje kontrastnih materijala.
No, nije sve u ovoj kolekciji tako crno, iako je dotična boja prevladavala u njoj. Poneki geometrijski detalji, te interesantni produžeci formalnih silueta koji su oblikovali gotovo ombre efekt su bili solidni trenuci.
Uz to, cipele i modni dodaci bili su pun pogodak. Zatvorimo li oči na pomalo pojednostavljene Baguette i ostale torbice, detalji, mali dodaci i izvezi su bili i više nego dobri. Ono gdje Chiuri zaista gubi dah je muški dio Fendija, koji je po novom ugovoru također pod njenim vodstvom. U kolekciji je prikazala više modela koji su zapravo genderless, te se jednako mogu nositi od strane bilo kojeg roda. U tom smislu bi se mogla odmaknuti od ponavljanja, te prihvatiti sličan modus operandi kao Prada, koja iste ideja provlači kroz obje kolekcije, ali ih uvijek na dobar način blago modificira.
Nova Fendi era
‘’Ja sam talijanska dizajnerica, a Talijani su poznati po svom pret-a-porter sektoru. Nema smisla stvarati nešto što nije nosivo’’, rekla je Chiuri u intervjuu za Business of Fashion početkom 2022. godine. Takav pristup, kakav njeguje od početaka svoje karijere i vremena kada je zajedno s Pierpaolom Picciolijem vodila Valentino, je nešto zbog čega je definitivno pozvana na čelo Fendija.
Iako je zbog toga ponekad u kolekcijama dosadna i repetitivna, neosporno je konstantna, čime je pogodila zlatnu sredinu referiranja na prošlost i suvremene ukuse - sviđalo se to nama ili ne, to ima svoje kupce koji će definitivno pronaći novu sreću u njenoj novoj kolekciji. Po svemu sudeći, nećemo se čuditi ako se ova formula pokaže uspješnom i u Fendiju koji je pod pomalo eksperimentalnim Jonesom počeo gubiti ključnu klijentelu. Uz to, svima je jasno kako Lagerfelda nitko ne može zamijeniti, već samo odvesti brend u nekom novom i primamljivom smjeru, kao što je to primjerice Blazy napravio za Chanel.
Kupci, koji uvijek ‘’glasaju svojim novčanicima’’, kako bi to rekao američki ekonomist James M. Buchanan, su Chiuri odavno dali svoje povjerenje, a to je naposljetku jedina važna stvar u očima konglomerata poput LVMH-a.
